www.olgol.ru : Автомобиль, Автозвук. Установка усилителей в Mazda6.

Введение и общая концепция

После замены акустики и шумоизоляции дверей в Mazda6, звук, как говорится, начал обретать божеский вид. Пропавшие, вместе со штатной акустикой, басы начали появляться, звук стал чище, я начал различать качественные Audio CD и восстановленные из MP3, все бы хорошо, но вместе с этим начали проявляться явные огрехи звучания при увеличении громкости уже выше 70-80% от максимума.

Особенно это чувствовалось на композициях , где были в изобилии представлены басовые составляющие композиции, короче, на всякой "клубной" музыке. Причина предположительно была в недостаточной выходной мощности встроенного усилителя штатной магнитолы (хотя СЧ композиции он усиливал вполне достойно, что бы там не говорили эстеты).

Вследствие этого было принято решение о проверке этого предположения путем установки внешнего усилителя мощности, который бы решил эту проблему.

Надо сказать, что несмотря на постоянную критику головного устройства, со стороны аудиофилов, приемлемых вариантов его замены, практически нет. Вернее, любая другая магнитола, будучи установлена в переднюю панель Mazda6 будет портить внешний вид, в большей или в меньшей степени. Это является серьезной проблемой, для качественных звуковых инсталляций. Или прятать в бардачек.

В простом (по качеству , но не по бюджету) варианте отдельные фирмы предлагают модернизацию головного устройства, путем вывода наружу линейных выходов, подсоединения периферии, типа CD Changer с управлением со штатных кнопок на руле и это единственное, что можно сделать, кроме подключения IPod на линейный вход. Денег за это хотят много, если сравнивать с ценами на обычные магнитолы, т.е. 100$ за распайку линейного входа, похожую сумму за адаптер для подключения внешнего ченжера Alpine 634 и сам ченжер тоже стоит прилично.

Мне, лично, очень понравились две идеи - распайка линейных выходов и подключение IPod через адаптер вместо CD Changer. Но это означало увеличение бюджета в 2 раза, по сравнению с тем, что я собирался делать с машиной и пришлось эти дела отложить и подумать, как еще можно усилить сигнал.

Mistery MAD-HL

Оказывается можно легко. Для этого в некоторых усилителях придумали высокоуровневые входы - т.е. туда подключают провода , которые идут на колонки штатной магнитолы и уже этот сигнал преобразовывается усилителем и усиливается как обычный.

Кроме таких усилителей, есть еще вариант с покупкой специальной коробочки с преобразователем уровня сигнала, которая делает то же самое при цене в 200р за 2 канала.

Я решил поступить именно таким образом и купить усилитель с высокоуровневыми входами и еще пару таких коробочек в магазине "Русь Трейд".

Изначально в конфигурации машины предполагался сабвуфер, потому что, я не доверял басам от колонок в дверях и хотел их срезать, чтобы снизить вибрации, а басы взять от специально предназначенного для такой цели, сабвуфера, который был куплен и собран согласно рекомендациям производителя в самодельном корпусе, рассчитанным на установку в заднюю полку.

Построение сабвуфера для Mazda6 я описал в отдельном материале.

Общий смысл такой, что для его работы необходим отдельный усилитель, поэтому с список предполагаемых покупок добавился еще и он.

Резюме общей концепции звука в Mazda6 получилось такое:

1. Фронтальная и тыловая акустика в штатных местах работает через внешний 4х канальный усилитель подключённый по высокоуровневым входам к штатной магнитоле (либо через конвертеры уровней). Параметры усилителя берутся с небольшим запасом по мощности на основании паспортных данных АС, желательно наличие высокоуровневых входов.

2. Сабвуфер устанавливается в заднюю полку автомобиля и раскачивается от отдельного усилителя, который берет сигнал с линейного выхода 4х канального усилителя, того, что работает на фронты и тылы. Суммарная мощность не менее рекомендуемой для сабвуфера, а лучше с запасом.

После обдумывания будущей конфигурации у меня получился некоторый список компонентов для инсталляции. Сразу предупреждаю, что инсталляция "бюджетная", я не стал заморачиваться с качественными усилителями по цене от 300$ и выше, а просто усилить мощность существующей системы и добавить басов.

1. Усилитель Crunch PZI 4125 (4х100Вт - 4 Ом) - 3600р.
2. Усилитель Crunch PZI 2100 (2х100Вт - 4 Ом, 2х200Вт - 2 Ом) - 2300р.
3. MB Quart DSF 216 (50 - 120Вт) - на фронт - 3500р.
4. DLS 257 (50-80Вт) - на тыл - 2000р.
5. Конденсатор Stinger 201 - 2шт, по 1 на каждый усилитель - 2х1700р.
6. Комплект для подключения усилителя Mistery 2шт. - 2х400р
7. Разветвитель питания 1х4, Mistery - 200р
8. Разветвитель питания с 2 предохранителями, Mistery - 250р
9. Колба предохранителя 2шт, Mistery. - 2 х 80р
10. Провод силовой 8GА - 5 метров - для минуса. - 150р
11. Клеммы для подключения акустики к усилителю.- 200р
12. Клеммы для подключения силовых кабелей к усилителю. - 100р
13. Клеммы для подключения силовых кабелей к конденсатору и кузову.- 100р
14. Провода акустические 2мм - 30 метров OEHLBACH - 1000р
15. Провода акустические 1.5мм - 15 метров OEHLBACH - 500р
16. Провода акустические 2.5мм - 10 метров OEHLBACH - 400р
17. Предохранители на 40, 50, 60, 80А. - 200р
18. Преобразователи уровня сигнала Mistery (двухканальные) - 2шт - 400р
19. Разветвитель сигнала с усилителя - 1шт - 60р
20. Межблочный провод 2м "Hama" - 1 шт. - 450р
21. Cабвуфер JBL GTO 1002D - 1 шт - 1900р

Ну и там еще по мелочи покупал разные клеммы и прочее получилось уже 22тр. Вот тебе и "бюджетный".

Размещение компонентов

Усилители решил поместить в багажник, прикрутив к спинке задних сидений, как это было у меня сделано на ВАЗ 2112. Чтобы все барахло это собрать, разумнее всего посадить сначала все на деревянную пластину, а ее уже прикручивать к спинкам сидений.

Размещение усилителей на спинках сидений

Размещение усилителей на спинках сидений

Чтобы сиденья можно было открывать раздельно, фанерку поделил на 2 части, на одной закрепил только усилитель Crunch PZI 2100, а на второй Crunch PZI 4125, оба конденсатора, разветвители питания, предохранители.

Еще одна сложность - это правильно запланировать размещение аппаратуры , протянуть все провода такоим образом, чтобы не нарушить правила и иметь шанс, в случае чего, незначительно изменить конфигурацию. С этим все более менее нормально.

В перспективе фанерку решил обшить карпетом и облагородить все это защитной ширмочкой с подсветкой и прозрачными стеклышками. Но это уже моддинг, а про моддинг в отдельно материале - Автозвук. Моддинг багажника Mazda6.

Разводка кабелей питания

Нашел в инете четыре основных правила разводки проводов при установке автомобильных аудиосистем.

Правило первое . Используйте, по возможности, наиболее качественные межблочные (RCA) и акустические провода, силовые кабели. Если ваш бюджет ограничен, то наибольшие вложения стоит сделать в межблочные кабели. Энергосистема автомобиля генерирует электромагнитные поля, которые создают шум в аудиосистеме, проникая через плохой экран дешевых RCA кабелей.

Правило второе . Прокладывайте RCA кабели подальше от силовых проводов звуковой системы и электропроводки автомобиля. Силовые провода и RCA кабели должны быть проложены по разным бортам автомобиля. Обратите внимание, что акустические (колоночные) провода и силовые кабели пересекаются под углом 90 градусов.

Правило третье . RCA кабели не должны быть длиннее чем этого требует расположение компонентов системы. Чем короче межблочные кабели, тем меньше вероятность электромагнитных наводок.

Правило четвертое . Заземляйте, по возможности, все компоненты вашей звуковой системы в одной точке. Когда компоненты заземлены в разных местах, то это может привести к возникновению контуров заземления, которые являются источником шума в звуковой системе.

Исходя из этого, сначала протянул провод питания по левому порогу от аккумулятора, до багажника. Далее сделал разводку питания, использовав отверстия под заднем сиденьем, для крепления "массы" усилителей и кондерсаторов.

На аккумулятор провод бросил через предохранитель в колбочке, которую разместил на пластиковом кожухе аккумулятора.

В багажнике, провод пустил на первый разветвитель питания, с которого оно пошло на второй разветвитель питания , уже с двумя предохранителями на 40А и 60А соответственно, для каждого усилителя отдельно, свой канал питания.

Первый разветвитель был нужен чтобы вывести питание для будущего CarPC , для которого я разместил отдельный предохранитель рядом.

С второго разветвителя питание пошло на конденсатор. Конденсатор соединил с усилителем по "+12", аналогично сделал и со вторым конденсатором.

Разводка акустических кабелей

Самое геморное оказалось, развести акустические кабели. Потому что из двери в кузов они проходили через отдельный разьем со стороны кузова и попадали во второй разьем со стороны двери, не говоря уже об резиновых уплотнителях.

Процесс протаскивания акустических кабелей состоит из следующих процедур.

Сначала разбираем разьемы между дверью и кузовом, снимаем резиновые уплотнители и внимательно рассматриваем пластмассовые детали. В той, что крепится к кузову сверлим отверстие. Дрелью туда не пролезть, я пользовался "дремелем", т.е. бормашинкой с гибким шлангом, это очень полезный инструмент для моддера и , как оказалось, для инсталлятора car audio. Главное, не повредить штатную проводку.

Далее, в получившееся отверстие просовываем провод и, сняв обшивку салона снизу, пытаемся поймать провод. Слева его вытащить мешает штатная шумоизоляция и куча проводов, так что лучше протаскивать провод при помощи металлического прутка или куска медного провода, как это делал я. С правой дверью, проблем было меньше, там я смог увидеть провод и поймать рукой, протащить дальше.

Далее провод проводим по резиновому шлангу внутрь двери, разобрав пластиковый разьем. Тут главное, разместить провод между остальными, чтобы он не мешал защелкиваться креплению.

Обязательно нужно проверить, что все резиновые уплотнители разьемов стоят на своим местах и не деформированы. Иначе в двери или в салоне будет много воды.

В дверь выводим провод с запасом, минимум метр длины от разьема, потому что кроссоверы пришлось ставить в противоположном конце двери.

Второй гемор оказался в том, что мне пришлось проводить в двери не один провод, а два. Один с выхода усилителя, а второй на вход усилителя с выхода штатной магнитолы, потому что я не нашел, куда можно подрубиться под панелью, чтобы получить выходные сигналы усилителя.

Ввиду того, что тащить двойную длину проводов в багажник не хотелось, я сделал по хитрому - провел межблочный кабель под торпеду, туда же вывел выходы с магнитолы из дверей и соединил все эти концы при помощи преобразователей уровня с высоковольного на нормальный.

Межблочный кабель бросил через правый порог, чтобы он не проходил рядом с силовым. Это единственное, что я смог сделать для улучшения качества системы.

Смена усилителей

После подключения всего этого хозяйства к магнитоле, оно заиграло. Даже сам удивился.

Честно скажу, ожидал появления шумов, но услышать их не смог. То ли "оглох от анаболиков", то ли их было мало, сравнимо с шумами от обычной фонограммы. Разве что, проверить при помощи компьютера еще эту систему, что и собираюсь вскоре сделать.

Тылы и фронты заиграли бойко, хорошо при этом отрабатывая низкие частоты, так что я даже подумал - а не снять ли мне ящик с сабом. Но не снял.

Lighting Audio B4.250.2

Хотя сам сабвуфер играл странновато, особо хорошо выдавал синус, но резкие удары у него не получались. И было отставание от фронтов с тылами такое, что я решил даже купить усилитель с плавной регулировкой фазы, лишь бы помогло.

Сам процесс выбора усилителя для саба я описал в отдельном материале. В конце концов получилось, что купить пришлось не то, что выбрал, а то, что было в магазине. А в магазине был Lighting Audio B4.250.2 - двухканальный 250 вт усилитель, с удаленным пультом регулировки баса.

Кроме проблемы с сабом, у меня начались проблемы с фронтом. Один из каналов вдруг начинал шипеть и скрежетать, в самые неожиданные моменты. После того, как это вошло в систему, я отвез усилитель в СЦ и его там долго тестировали (поначалу шипеть он отказывался, но потом прокололся) и отремонтировали , заменив фильтры питания в одном из каналов.

Но к тому моменту, когда я забирал усилитель из сервисного центра, у меня в машине уже стоял другой. Это был DLS MA41.

Процесс выбора второго усилителя был тоже спонтанный, как и первого, но во первых, я был ограничен деньгами, а во вторых, именно звучание усилителя Crunch PZI 4125 меня вполне устраивало (стыдно признаться, не быть мне профи инсталятором, нет ушей наверное) и я решил, выбирать по тестам в глянцевых журналах и по фирме. Почему - то, в этот раз я остановился на продукции фирмы DLS, потому что она была лучше всего представлена в рознице, в категории усилителей диапазона 150-250$.

Можно было бы , конечно купить усилитель на за 5000р, а за 7000-8000р, но для моей системы это было бы пустой тратой денег, учитывая откуда берется исходный сигнал и как.Вот я и решил купить недорогой но приличный усилитель.

DLS MA41

Страна производитель Швеция
Мощность (RMS), 14.4В, 4 Ом 4 х 50 Вт
Мощность в мосту (RMS), 14,4В, 4 Ом/ 2 О 2 х 200 Вт
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 10-35000 Гц
Коэффициент гарм. искажений (%) 0,1
Отношение сигнал/шум (dBА) 100
Линейные входы 2 пары
Входная чувствительность (В) 0,25-5 В
Фильтр ВЧ 15-500 Гц
Фильтр НЧ 50-500 Гц
Фильтр ИНЧ (subsonic) - нет Габаритные размеры (мм) 354х67х250
Особенности Автомобильный усилитель мощности, 4-х канальный, 4 х 50 Вт (4 Ом, RMS), ФНЧ: 50-500 Гц, ФВЧ: 15-500 Гц, Grand Bass (25 - 80 Гц, 0 – 18 дБ), цвет - черный.

По материалам журнала "Car Music"

Серия "Matador" известна тем, что разработана специально для российского рынка, и с момента своего появления успела успешно показать себя в мультитестах. Однако сейчас усилители серии обновились.

Оснащение традиционно богатое. Здесь и кроссовер с самым широким среди участников диапазоном перестройки частот среза, причем точности регулировки способствует наличие кратного умножителя, и настройка центральной частоты схемы подъема баса, и расширенные за счет высокоуровневых входов коммутационные возможности.

Благодаря высокому качеству звучания усилитель легко вышел в лидеры мультитеста. В его арсенале приятный сочный тембр, придающий теплые оттенки любой музыке, обилие красок и эмоций.

Голоса исполнителей наполненные, да и открытость неплохая. Создаваемая звуковая картина демонстрировала хороший объем и пространственные характеристики. Из особенностей хочется отметить немного смягченный характер басового регистра, что на артикуляции не сказывается.

Сколько бы не отвалила компания DLS или их российские дистрибьюторы журналу Car Music, не важно. Пишу эти строки и приятно читать три абзаца выше. Вроде бы умом понимаю, что усилитель за 250$ - это не идеал, но если считать по деньгам, то он свою цену отрабатывает. Да и дизайн у него спокойный, впишется в любой интерьер.

Из особенностей, то, что фильтры HPF и LPF можно включать одновременно, но у второй пары каналов, фильтра LPF и Grand Bass нету. Есть высокоуровневые входы, которые нужно выбирать , нажатием кнопки, есть возможность режима параллельного включения входов.

Что меня огорчило - входы фронтов и тылов находятся далеко друг от друга, поэтому, усилитель лучше подключать не кабелем 1х4 провода, а двумя 1х2. Я бы назвал это единственным существенным минусом.

Что до того, как он играет, меня устроило, это я уже писал. По сравнению с Crunch 4125 он не так выделяет и окрашивает высокие частоты, более мягко и спокойно передает все остальное. Запас по мощности у него есть, если заменить тылы на более мощные, то будет играть еще громче чем есть сейчас.

А оба кранча я продал вместе с неиспользованными остатками аксессуаров, потеряв на этом около 1000-1500р от цены покупки. Эти деньги - цена опыта. Для опыта, совсем недорого.:-)

Итоги

Основной итог сделанного - система работает так, как планировалось, никаких проблем при установке не возникло, звук системы меня более чем устраивает, даже без точной настройки. Даже подключение через конвертеры уровней, про которое мне говорили как про быстрый путь к существенную снижению качества звука, заметных изменений не вызвал.

Зато, возросла мощность звука. Появились базы, которых не было, музыка заиграла по другому. Можно сказать, что своего я добился.

Осталось только все более точно настроить при помощи аппаратно-программных средств, выявить недостатки звучания и скомпенсировать их регулировками. Для этого был куплен специальный агрегат Soundstream PQ-7 - семиполосный параметрический эквалайзер.

Подробности процесса настройки можно прочитать в специализированном материале Настройка звука в автомобиле Mazda6 при помощи RTA

Кроме, собственно сборки, с самого начала, большое внимание уделялось внешнему виду системы, планировались фальшпанели, за которыми должны были спрятаться усилители с проводами и остальными компонентами. Я называю такой процесс - моддингом автомобиля и решил посвятить моддингу багажника Mazda6 отдельную страницу. Автозвук. Моддинг багажника Mazda6. Если считать расходы, то израсходовано было уже более 28тр, хотя инсталляция делалась как "бюджетная". Это не считая потраченного времени на проклейку машины, проводку проводов сборку ящика для саба и остального. Поэтому, когда говорят про цену в 2к$ за недорогую систему, я уже верю. Раньше вот не верил, что такое бывает. А щас сам заболел этим. Надо срочно переключаться, на что-то другое, пока не просадил все деньги :-)

Все статьи по теме организации звука в автомобиле Mazda6

Скоро будут опубликованы (в разработке)

Автозвук. Дополнительные источники звука в Mazda6.
(подключение внешних устройств, iPod, MP3 плеер с сохранением управления с руля)

Автозвук. Настройка звука в автомобиле Mazda6 при помощи RTA
(проверка AЧХ при помощи RTA, на базе PC и Pocket PC, настройка звука в салоне Mazda6)

Автозвук. Моддинг багажника Mazda6. (Наведение красивостей в багажнике, установка фальпанелей, подсветки и прочего)

oLGol (24.02.2007)